Construire un manège à pédales

Dans cet article, je partage la fabrication d’un manège à pédales, il en existe pas mal de modèles différents sur le net, difficile d’avoir des plans ou détails de fabrication, j’en ai pas fait non plus ceci-dit, mais voici quelques photos et explications sur le modèle que j’ai fabriqué. (Pas de brevet, reproduction libre bien sûr !)

Règlementation : ma première question fut, Quelles normes pour garantir la sécurité de mes petits occupants et surtout savoir si j’avais le droit d’ouvrir « l’attraction » au public..

Pour être honnête c’est un peu flou, mais, après quelques coups de fil aux différentes compagnies qui louent des manèges.. ce n’est pas un manège, c’est une « œuvre d’art interactive » ! Alors plus besoin d’assurance autre qu’une responsabilité civile …

L’idée de base :

• Construire un manège à pédales sans assistance
• Créer 4  »objets » sur lesquelles les enfants pourront monter.
• Style rétro-steam/punk machines de l’ile (pour les connaisseu.ses.rs)
• Sur remorque de moins de 500kg
• Temps d’installation inf à 15min
• Réservé aux moins de 6 ans (ou 1m20) pour que enfin, seuls les petits aient le droit de faire un truc cool sur les festoch’ que les grands ne peuvent pas faire !

La structure :

Tout commence par le choix du châssis, pour le mien, j’ai choisi de l’installer sur une ancienne remorque.

Pour se faire, j’ai récupéré un reste de caravane pliante (partie roue et amortisseurs).

J’y ai ensuite installé la structure du manège comme suit :

J’ai commencé par créer le cadre, avec un maximum de renforts, ajout d’amortisseurs supplémentaires, puis j’ai soudé au centre de cette nouvelle remorque, un  »rond d’avant train’, pièce utilisé sur les roulottes pour faire pivoter le train avant (aussi appelé sur internet table pivotante à billes) .

C’est une pièce constituée de 2 anneaux qui pivotent entre eux sur un chemin de billes.

Un anneau est également soudé au centre (coupé dans un gros tube), il accueillera le mat centrale du manège :

J’ai acheté de la tôle de 3mm sur le bon coin (55€ la tôle de 1m60x1m20) pour réaliser le plateau tournant du manège, j’ai choisi une forme d’hexagone mais on pourrait mettre 8 cotés ou plus selon la taille finale du manège. le mien mesure 1m70 de diamètre hors tout. Pour la structure du plateau, j’ai utilisé du tube rectangulaire de 30x20x2 et du tube carré de 20x20x2 (acier de construction standard S235) :

Ce plateau est par la suite soudé sur le rond d’avant train à billes, puis ajouté tout autour un fer plat cintré de 30×3 qui servira d’appuis pour la roue de vélo assurant la rotation du manège (le plus compliqué étant de faire un rond.. bien rond! :

Une fois le plateau soudé bien au centre du manège, j’ai soudé des roulettes (roues de rollers récup en déchetterie) pour soutenir la partie extérieur du plateau (le rond d’avant train ne peut pas seul reprendre tous les efforts du plateau) d’où l’intérêt de la tôle soudée sur l’extérieur du plateau tournant. 6 roulettes assureront le soutient extérieur du plateau via cette tôle.

Vient maintenant la soudure du mat et de la partie supérieur du manège, réalisée en tube carré de 20×20 soudé sur l’anneau centrale (au centre du rond d’avant train).

2 autres anneaux servent de support pour les arceaux supérieurs de la  »coiffe » du manège.

Le système d’entrainement de plateau est assuré par une roue de vélo 16 pouces, soudée sur un embrayage de tondeuse auto-tractée, l’avantage de ce système sont multiples :

• Il assure une bonne démultiplication
• Il est débrayable via l’action d’un petit levier
• Il sert de renvoie d’angle pour la partie pédalier
• Il limite le couple et patine en cas de blocage (comme un doigt au mauvais endroit..)

J’ai voulu créer un système de va-et-vient pour actionner un module comme dans les vrais carrousel.

Pour se faire, j’ai soudé un  »anneau ovale » en fer plat de 40×5 à l’extérieur du rond d’avant train. 4 roulements à billes viennent de part et d’autre du fer plat, et suivant l’ovale avec la rotation, se retrouvent à avancer dans un sens puis dans l’autre, une glissière vient maintenir le tout en position (étiré de 30×10). Un graissage régulier viendra assurer la pérennité du système :

Pour monter dans le manège, j’ai réalisé un escalier escamotable à l’arrière de la remorque, et j’ai prévu des gardes corps pour éviter que les enfants ne tombent du bord du manège :

Menuiserie :

Après 3 bonnes couches de peintures noire récup’ en déchetterie (Grand merci aux abruti.e.s qui jettent des pots tout neuf..), j’ai commencé les travaux de menuiserie.

Pour se faire, j’ai utilisé une vieille porte de garage récupérée gratuitement contre démontage, et il se trouve qu’elle était en IPE, un bois exotique certes très lourd, mais très résistant (en plus d’être joli). Après pas mal de coups de raboteuse, le bois est plus fin est comme neuf !

Ensuite vient la découpe pour suivre les hexagones (j’ai bien sûr laissé un emplacement libre pour l’actionnement du futur balancier) puis le vissage des planches sur le plateau à l’aide de vis auto-foreuses :

J’ai installé 4 béquilles pour assurer la bonne stabilité du manège lors de l’utilisation.

Une plateforme arrière est ensuite réalisée en tube carré de 25×2 pour accueillir le plancher qui sera au ras du plateau tournant (et en haut des marches de l’escalier d’accès).

Pour éviter les pincements, j’ai installé une grille de protection entre la roue d’entrainement et le plateau tournant :

Les modules :

Au nombre de 4, j’ai choisi les modules suivants avec chacun une spécificité :

• Un poisson (baudroie des abysses) car j’adore ce poisson! action de la mâchoire actionnée par les pieds
• Un bateau qui tanguera à bâbord puis à tribord (action du système balancier sous le plateau)
• Un tonneau qui pivotera sur lui-même avec un petit volant déporté
• Un tramway muni de boutons électriques interactifs et d’une cloche

Le tonneau

Pour faire que le tonneau tourne sur lui-même, j’ai utilisé des palier UCF205 qui prennent le fond du tonneau en  »sandwitch ». pour déporter le volant du centre du tonneau, j’ai du imaginer un système de volant. Ce volant est guidé par des galets tendeurs de courroie (issus de tracteur tondeuse récup gratos en garage agricole) vissés dans le bois. l’axe du volant est soudé à un petit pignon qui actionne à son tour un plus grand pignon (également un galet pour courroie trapézoïdale dans laquelle est soudé une chaine 06B01. Le pignon du volant actionne donc le pignon solidaire de l’axe du tonneau, celui-ci se met alors à tourner.

Le bateau

Pour faire le bateau j’ai utiliser du Contre-plaqué de 12mm pour faire les couples et le fond, et du CP de 5mm pour faire les lattes des cotés. le mat est un manche d’outil de jardin (déso fiston mais ça trainait depuis trop longtemps dans le jardin) . Le tout passé au brou de noix pour la couleur (brou maison : pas compliqué à faire soit même.)

La voile est une voile de vieux gréement récupérée dans les poubelles d’une voilerie, pratique d’habiter sur la cote 🙂

Le tangage du bateau est assuré par 2 paliers UCP204, fixés sur le plateau tournant. Un axe en acier étiré de 20mm et solidaire du bateau vient assurer la rotation du bateau. Une bielle rotulée et positionnée entre le système de va-et-vient sous le plateau et le bateau lui-même.

Le mouvement d’oscillation est plus ou moins important en fonction de la position de l »ancrage » de la bielle sur le bateau (la bielle est constituée d’une tige filetée et de 2 rotules récupérées dans les poubelles d’un garage de motoculture…)

Le poisson

J’ai sculpté le poisson (baudroie des abysses) dans un cèdre à l’aide d’une tronçonneuse. j’ai ensuite poncé la bête à l’aide d’une meuleuse d’angle munie d’un disque à lamelle grain 40 puis 120. les dents sont également taillées dans les branches du cèdre.

J’ai inséré 2 ampoules LED 12v dans les yeux ainsi qu’une ampoule sur l’avant du poison (vous savez, comme le vilain poisson effrayant qui fait de la lumière dans Le monde de Némo…) . Elles sont alimentées par une batterie qui se trouve dans le tramway.

La perche ou l’antenne avant est faite en tube de cuivre D16 récupéré lors des travaux de ma maison

La nageoire arrière et la selle sont taillées dans le cuir d’un vieux canapé.

En Bref, c’est un poison qui fait peur au premier abord, mais c’est la meilleur place pour attraper le poisson globe*.. alors il est tout de même très apprécié !

Le tramway

J’ai réalisé le tramway dans du contreplaqué intérieur de 8mm, 5mm pour le toit supérieur et 20mm pour le toit inférieur.

les vitres sont en plexis achetées sur le bon coin (4€ en tout) , les pubs/propagandes imprimées sur du papier photo depuis Pinterest.. et le siège vintage est en vieilles lames de parquet de châtaigner trouvées à la déchet.

Le panneau de contrôle est fait de boutons et voyants que j’ai trouvés sur un site industriel abandonné (merci l’agro-industrie)..

Le tout est alimenté par une petit batterie 12v 4ah (récupérée gratos au service maintenance d’un hôpital) située sous le siège conducteur. Cette même batterie alimente aussi le poisson (baudroie).

*La pêche à la ligne, le poisson Globe, ou, peluche à attraper pour « gagner un tour » :

Oui, pour les loulous c’est vraiment le  »clou du spectacle », et en réalité le seul truc qui décoince un peu les tout petits une fois monté sur cet étrange manège : attraper le poisson piquant !

Mais pourquoi un poisson qui pique ? Le poisson globe au delà de sont apparence à tout son intérêt ici car il faut arriver à braver sa peur de l’inconnu pour se rendre compte que ce n’était pas si terrible, mieux même, que l’on y gagne un tour gratuit !

C’est donc à des fins pédagogiques bien sur, tant qu’à faire..

Le poisson est accroché via des poulies au centre du manège, il est actionné par un cordelette qui est manipulée depuis le siège de conduite. Le bouchon sert de ligne de pêche et permet de décrocher facilement le poisson pour un.e Loulou.te de 2 ans. Un taquet coinceur (utilisé sur les bateaux) maintient la ligne de pêche en position haute. (vous apprécierez également le porte gobelet, pour les longues journées de pédalage 🙂 .. )

Le chapiteau :

Le chapiteau a été réalisé en Bâche PVC type bâche de camion 360g/m (achetée chez un marchant de store de ma commune) . Elle est soudée à l’aide d’un pistolet à air chaud (initialement de la marque LEISTER mais fonctionne aussi bien avec un décapeur thermique).

Les coupons en forme de part de camembert sont coupés puis soudés entre eux pour former un cône de la bonne dimension. Enfin, un capuchons réalisés par 6 recouvrements de bâches forment le sommet du manège.

Le toit est rétractable pour le transport, c’est un tube en fer rond de 25×2 qui coulisse dans un second tube plus grand de 30×2. Une vis de pression + vis papillon vient maintenir le chapiteau ouvert en position haute.

La coiffe :

La coiffe est la partie qui entoure le chapiteau, elle est réalisée en contreplaqué extérieur de 5mm.

Pour commence, 6 petits panneaux sont découpés puis vissés sur la structure principale.

Ensuite, 6 tableaux sont cintrés pour venir se plaquer derrière les premiers panneaux vissé. Le tout est collé-vissé puis décoré avant d’être vernis 5 fois.(colle SikaFlex PU)

Les tableaux sont de vraies peintures achetées dans des ressourceries du coin (2€ le tableau en moyenne merci aux inconnu.e.s pour votre contribution !..)

L’escalier est réalisé en planches larges de châtaigner. (récup dans le grenier d’une ferme..)

Les petits + :

Dans les petits trucs en plus, on retrouve :

• La boite en métal pour poser téléphone, monnaie, billets, stylo….
• La roue de secours…
• Le petit portique  »entrée » pour limiter la hauteur des participant.e.s.
• Les petites barrières en corde
• Le support de siège conducteur avec sa boule d’attelage réglable en hauteur
• Guirlande de noël sur batterie sous le chapiteau pour les sessions nocturnes
• Ceintures en cuir faites à partir de vieux matos donné par un centre équestre (Merci Valou !)

Tarif et caractéristiques techniques:

Mais combien ça coute tout ça?

Article	Coût HT	Coût TTC	Quantité	fournisseur	Total
Rond d’avant train	89,34	107,208	1	internet	107,208
Roue 4,50 x 10	52,5	63	2	Breizh Remorque	126
Bâche PVC Toit	76	91,2	1	Mouchy Store	91,2
Cadres	2	2,4	9	Ressourcerie	21,6
Crochets INOX		10,45	1	internet	10,45
Fil élastique		12	1	internet	12			Total des dépenses :		928,404
Oeillets INOX		20,99	1	internet	20,99
Poisson Globe		9,47	1	internet	9,47
plaque auto-certif		7,6	1	internet	7,6			Total réel des dépenses :		614,788
Ampoules Led 12v		9	1	internet	9
Colle blanche		15	1	internet	15
Guirelande LED Boule		12,99	1	internet	12,99
Boite à outils	15,06	18,072	1	internet	18,072
Béquilles	18,4	22,08	4	internet	88,32
Contreplaqué 8mm	62,4	74,88	1	scierie	74,88
Contreplaqué 5mm	42	50,4	1	scierie	50,4
Tonneau		40	1	Leboncoin	40
Paliers UCP2024 et UCF205	6	7,2	4	123 roulement	28,8
Plexiglass		2	3	Leboncoin	6
Vix autoperf	12,99	15,588	2	leboncoin	31,176
Tube 20×2	1,6	1,92	30	CMB	57,6
tube rond 20×2	1,34	1,608	6	Leboncoin	9,648
Peinture noire et vernis		75	1	déchetterie	75
boule d’attelage avant		5	1	leboncoin	5

Cout théorique du manège : 1000€ mais avec tous les plans récup et dons, j’ai dépensé 614€ en tout.

(j’ai oublié quelques éléments récupérés comme la grosse batterie pour la guirlande (déchetterie) la chaise (don sur leboncoin vide maison) la chaine et le pédalier (don de copains), tiges métalliques (récup sur tankarville..) les consommables (disques de meuleuse, baguettes soudure (stock personnel) …

Poids total : 320Kg Plus 20kg sur la flèche -> 340Kg

Temps de construction : 120h

Les outils nécessaires :

• Meuleuse d’angle
• Poste à souder
• Visseuse
• Colle planche
• Pinceaux & rouleaux
• Outils à main (tournevis, clefs plates, limes..)
• Défonceuse (encadrements de tableaux)
• Scie sauteuse (je n’ai pas de circulaire..)
• Raboteuse
• pinceaux
• Décapeur thermique avec roulette de marouflage

C’est dur de pédaler ?! -> mon fils de 6 ans ne peine pas du tout à pédaler, donc non c’est très facile (tout est sur roulements à billes)

Il me reste à le louer 2 ou 3 fois pour me rembourser et ensuite, qui veut profitera de ses bienfaits à la maison !

Merci à l’asso « Bille de Bouéz » pour les infos « assurance » et si vous souhaitez louer un manège à pédale avec eux pour vos évènements : c’est ici

Pour plus d’infos, n’hésitez-pas : atelierdepeyo@gmail.com

A bientôt !

Construire une cabane pour enfants dans un arbre

Voici un petit article sur la réalisation d’une cabane que j’ai installé sur un sapin de notre jardin.

Pour la base : un carré croisé de pannes, j’explique, 2 gros morceaux de bois assemblés par 2 tiges filetées. Au dessus, 2 autres morceaux de bois également assemblés par 2 tiges filetés.

Attention, il faut prévoir des tiges filetés plus longues car l’arbre grossis, et chaque année, je dessers de 1 à 2cm de chaque cotés..

Pour la réalisation de la structure et des murs, j’ai utilisé du pin douglass récupéré gratuitement dans une menuiserie du coin.

Visserie zinguée, bâche PVC de camion sur le toit agrafée à la structure (récup gratuitement chez un transporteur)

Depuis la fin de la construction, j’ai rajouté un filet de pêche tout autour de la tarasse et autour de l’escalier..

Temps de travail : 12h

Coût de construction : 35€ (visserie)

Outils nécessaires :

• Visseuse/perceuse
• Scie sauteuse
• Agrafeuse murale
• Clefs plates
• Tronçonneuse

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@gmail.com

Ker-Kouet V2.0, micro-caravane

Voici une mise à jour de ma micro-caravane le KerKouet !

Au programme :

• Isolation (4 à 8mm de Liège + Lambris/contreplaqué intérieur)
• Installation d’une nouvelle cuisine avec chauffe eau intégré
• Installation d’un store extérieur
• Suppression du toit ouvrable pour un toit fixe (suite au pourrissement de la toile due à un mauvais séchage..)

Voila ! Pour plus d’info : atelierdepeyo@gmail.com

Stand Mobile pour marchés autoconstruit

Voici un petit stand mobile pour une vente en déambulation ou une vente sur marché, facile à déplacer, ergonomique.

Réalisée en tube de 25×25 acier S235, 2 roues de brouette, planche de bardage en Douglass raboté.

Les planches sont vissée à la vis autoforeuse directement dans des plats acier de 30 x 3 soudés sur les montants carrés de 25.

Les poignées qui assurent un déplacement type brouette sont rétractables pour limiter l’encombrement.

Le tissus est du Dralon (tissus extérieur) cousu au fil fort polyester

Le toit peut se replier ou pivoter pour  »orienter » le stand d’un coté ou de l’autre.

La partie supérieure est démontable pour pouvoir être chargé facilement dans un fourgon ou une remorque.

Outils nécessaires à la fabrication :

• Meuleuse + disques à tronçonner
• Poste à souder à l’arc
• Perceuse/visseuse
• Rouleau pour peinture
• Machine à coudre
• Étaux pour cintrage

Coût de fabrication : environ 200€ avec des matériaux neufs.

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@mail.com

Remorque Roulotte pour vélo

Voici une nouvelle fabrication, une Roulotte, très vite baptisée  »le tramway » par mes enfants, dont l’idée de base, est de les emmener à l’école bien à l’abri des intempéries Bretonnes.

Quelques kilomètres nous séparent de l’école est par temps gris.froid c’est pas toujours facile de motiver les troupes pour prendre les vélos.

Donc l’idée est trouvée de faire une remorque pour vélo électrique pouvant accueillir dans l’idéal 4/6 enfants.

Niveau esthétique, je parts sur un mix entre deux milieux qui se retrouvent en bien des points et que j’apprécie, les les peuples nomades, et les trains !

Une roulotte donc, inspirée des roulottes tziganes, wagon ou Verdines de leur vraie noms & tramway d’autrefois :

Pour le châssis, je suis parti sur du tube carré de 25 x 2 en acier habillé en pin Douglas

Pour les boiseries, CP okoumé pour le caisson et les différents longerons.

Vitres en plexiglas, roues de brouette.

Le système de fermeture est fait maison pour une question de légèreté.

La roulotte est équipé de feux de position rouges à l’arrière, de Clignotants & warning. ainsi que des feux de gabarits. en haut à l’avant.

Je suis en train de concevoir un petit système sur base d’Arduino pour contrôler tout ça. Bien sur, une fois fini, je partagerai tout sur cette page.

Quelques étapes de fabrication:

Une fois la partie bois achevée, j’ai bouché tous les trous et interstices à la patte à bois, ponçage, teinture et pour finir, j’ai appliqué 4/5 couches de vernis avant de faire le toit.

J’ai ensuite profité de l’accessibilité pour poser les vitres :

J’ai ensuite posé le toit (chutes de CP Extérieur) et fini les couches de vernis :

J’ai installé des bavettes sur les roues pour éviter les éclaboussures sur le bois.

Les gardes boue sont en CP également cintrés à l’eau bouillante.

Les feux et la lanterne arrière sont réalisés avec des tuyaux en PVC (gouttière et tuyau d’évac de salle de bain).

Les vitres style vitraux sont en fait des vitres en plexiglas sur lesquelles j’ai passé des coups de meuleuse pour donner le style ancien.

Pour les outils utilisés :

• Meuleuse
• Scie sauteuse
• Visseuse / perceuse
• Poste à souder
• Raboteuse
• défonceuse (pour les menuiseries)
• Outils à main (tournevis, clefs..)
• Papier de verre

Tarif :

• Métal : 50€
• Bois (douglass ) : 0€ car Récup en scierie
• Bois CP (COntre plaqué) : 80€
• Visserie : 20€
• Consommable (lames, colle, papier de verre, pâte à bois) .. 20€
• Vernis et peinture rouge : 0€ car Récup en déchetterie)
• Teinture : récup en ressourcerie (teinture à tissus périmée..)
• Roues 4 plis : 70€ (Agrizone)
• Pexis : 16€ (2€ la plaque de 40 x 60 sur le bon coin)
• Gond de porte (Récup à la déchetterie sur une porte)
• Tube PVC , 0€ récup en déchetterie
• Bavettes de roue : 0€, chambre à air de tracteur (merci le voisin !).

Total : 256€

Temps de travail : 5 journées soit environ 40h

Poids total : 65kg tout de même ! mais c’est du robuste et avec un vélo motorisé de 500W… on ne peine pas trop 🙂

Voila ! pour plus d’infos, n’hésitez pas :

atelierdepeyo@gmail.com

A bientôt sur la route !

Micro poêle à bois pour habitat léger : camion aménagé / Tiny house / caravane / chalet / yourte …

Je vous présente ici un Micro poêle à bois, encore un !

Celui-ci est destiné à chauffer un petit volume, de 5 à 20 m² environ, soit 1500/2000W.

(3000w max mais pas en continu)

• Il est fabriqué en acier de 4mm d’épaisseur.

• Vitre Pyro pour vision du feu

• Tailles des buches : <25cm de long et <10cm de diamètre

• Diamètre du corps de chauffe : 160cm

• Tiroir à cendre

• Trappe purge pour le ramonage

• Possibilité de faire chauffer une casserole ou une petite poêle.

• Conduit de 80mm (poêle à granules)

J’ai fais plusieurs modèles différents de ce petit poêle, avec dans l’idée de fond peut-être un jour, d’en vendre en kit ou tout fait ..

Mais pour le moment, libre à vous de le copier et de le modifier pour équiper vos habitats légers !

Les étapes de constructions :

Même micro-poêle en version GRIS :

Même micro-poêle en version NOIR MATE:

Même micro-poêle en version Noir Mate avec OPTION Garde corps :

Pour plus d’infos, n’hésitez pas : atelierdepeyo@gmail.com

A bientôt !

Évolution d’un circuit de voiture Carrera Go, éclairage des voitures

Je vous présente ici, la façon dont j’ai amélioré un simple circuit de voitures  » Carréra Go » acheté 35€ sur leboncoin (avec 6 voitures!) , pour le rendre plus sympa/pratique pour mes enfants.

L’autre raison, étant de préserver le circuit qui supporte mal les montages/démontages répétés et pas toujours délicats..

Modéliste dans l’âme, je n’ai pas pu m’empêcher de réaliser un petit décors, en plus, pour rendre la chose plus palpitante !

L’amélioration, outre le décor, vient surtout des voitures. Pour rendre le jeu plus sympas, j’ai installé des phares avant/arrière sur celles-ci afin de pouvoir jouer dans le noir, en mode nuit. J’ai également ajouté des lampadaires LED alimentés directement par le circuit en 14,7V (en noir sur le circuit) pour éclairer au besoin, mais d’après mes enfants, c’est beaucoup plus drôle d’être dans le noir total !

Je vous présente donc ici comment faire pour « Upgrader » vos voitures :

La première étape est de rassembler tout le matériel nécessaire à savoir :

• Une voiture à transformer
• 2 led 5 mm pour phare avant (Jaune dans mon cas)
• 2 led rouges 3 mm pour les feux arrières
• 1 module régulateur de tension
• Une diode
• Du fil électrique diam 0.5mm
• De l’étain
• Un fer à souder
• Une pince à dénuder
• Une Dremel ou peseuse avec forêt de 3mm et 5mm
• Un tube de Super Glue
• Pistolet à colle (ou juste un bâton et un briquet)

Première étape :

Ouvrir la voiture en dévissant le fond, puis percer les trous pour y installer les Leds (j’ai choisi de placer les phares avant en mode feux anti-brouillard)

Coller les leds avec un peu de Super Glue, puis coller au pisto-colle de régulateur de tension comme sur la photo ci-dessous (bien charger en colle pour les vibrations !!) :

J’ai également pris soin de meuler un peu les leds à l’avant pour donner plus le style feux antibrouillard, toujours avec ma Dremel mais du papier à poncer ferait le même travail :

Étape 2 : préparation du module régulateur de tension:

Ce petit module peut recevoir une tension d’entrée variable de 12 à 24V et délivrera en retour une tension stable au choix entre 1.8 et 12v.

Dans notre cas, et pour l’alimentation d’une led (jaune/rouge), Une tension de 2.5V est idéale, souvent 2.2V pour du rouge et 3.3V pour du blanc, mais l’on ne peut pas choisir 2 tensions déférentes sur ce circuit.

Donc soit on choisit 2.5V et les led blanches/jaunes éclairent un peu moins, soit on choisit le 3.3V MAIS il faut mettre une résistance de 100 ohm sur les leds rouges pour ne pas les cramer..

= > Il faut commencer par couper le circuit (cercle rouge) qui sert à choisir une tension déterminé par le mini potentiomètre présent sur le circuit à l’aide d’un clou ou pointe de couteau. (il nous sert à rien pour ce cas)

= >Ensuite, relier les 2 plots en étain qui sont situés en face de la tension choisie, pour mon cas 2.5V (voir photo du milieu et cercle violet)

On alimentera le régulateur avec les fils vert et blanc depuis les patins frotteurs et on alimentera les leds avec la masse en noir pour le – et le fil rouge pour le 2.5V

Étape 3 : le câblage :

J’utilise pour le câblage des fils récupérés sur un vieux lave-vaisselle, ils sont de très bonne qualité en général et gratuit.

J’utilise un support pince croco pour tenir ma voiture pdt l’assemblage / soudure c’est très pratique !

=> je commence par relier les + et – des leds entre eux

=> ensuite je relie ces + et – sur le régulateur :

Je fais volontairement des gros pâtés en soudure pour que ça soit bien solide, ça secoue pas mal sur les circuits de voiture !!!

Étape 4, relier tout ça au châssis :

Il faut impérativement positionner une diode pour protéger le régulateur d’une inversion de polarité, je la mets sur le + mais elle pourrait aussi bien être sur le -, il faut juste la mettre dans le bon sens..

Et voila, il ne reste plus qu’à remonter la voiture..

Voici le résultat en fonctionnement :

Voici quelques autres exemples similaires que j’ai réalisés :

C’est chouette tout ça mais j’ai quand même rencontré un petit problème :

Les LEDS ne consomment pas trop mais un peu quand même, surtout les LEDS blanches un peu puissantes (LEDS récupérées sur une lampe frontale dans les bacs de recyclage de super U)

Du coup => Perte de puissance dans les voitures lorsque l’on appuie sur la manette… Le turbo fonctionne toujours très bien mais juste avec le bouton appuyé c’est un peu trop mou, voir la voiture s’arrête dans les virages serrés..

Pour remédier à ça, j’ai légèrement modifié le circuit d’alimentation du circuit de voiture. J’ai remplacé la résistance de série (330 Ohm 5W de couleur jaune) par une résistance plus faible (100 Ohm 5W de couleur verte sur la photo). Depuis, ça marche au top !!

NOTE : Sur les photos ci dessus à droite, on peu voir des fusibles électrochimiques qui ressemblent à des petites boules jaune, il y a les 2 condensateurs au centre et les 2 fusibles réarmables à l’extérieur (les plus haut sur pattes).

Ces fusibles sont réglés pour couper l’alimentation quand celle-ci dépasse 0.25Ah soit 250mAh. Pour une voiture avec 4 feux je n’est pas eu de soucis, mais si 2 voitures se retrouvent sur le même circuit, ça arrive que ces composants coupe l’alimentation.. Rien de grave, l’alimentation revient d’elle même au bout de quelques secondes, mais si c’est gênant, il est possible de remplacer ces composants par des 300mAh. (-l’alimentation supporte jusqu’à 2 x 350mAh donc on est assez large..)

Dernière astuce bien pratique : Le rangement !

Oui ça prend un peu de place un circuit fixe de ce genre, de plus, c’est assez fragile avec le décors en mode diorama donc j’ai fabriqué un système pour ranger le circuit le long d’un mur.

Le système se manœuvre avec une corde et se coince avec un taquet coinceur de bateau :

Ne reste plus qu’à trouver une idée pour habiller le verso !

Coût de l’opération :

• Achat du circuit + 6 voitures sur leboncoin 35€
• Éclairage sur une voiture (led, régulateur, fils, diode..) : 3€ (Opération faite sur 4 voitures)
• Contreplaqué + tasseaux + colle + vis pour le circuit : 70€
• décor maquette diorama + peinture (lot décors pour train miniature sur leboncoin) : 20€
• TOTAL : 137€

Voila, pour plus d’infos, n’hésitez pas !

atelierdepeyo@gmail.com

Poêle cuisinière à bois de camping

Je vous présente ici une micro cuisinière à bois, que j’ai réalisé afin de faire la cuisine pendant nos vacances en caravane.

La cuisine au feu de bois, c’est presque un mode de vie, j’en ai une grande (une vraie) qui chauffe notre maison et qui me permet presque tout l’hiver de faire à manger.

Un vrai plaisir. L’idée donc, et de faire un modèle plus petit transportable partout, y compris en vacances.

Cahier de charges :

• Poêle à bois pour le coté chauffage (même dehors le matin, c’est toujours une source agréable de chaleur)
• Une partie chauffage de casseroles en flamme directe
• Un petit four (pour plats en sauce, viande, tajines ou poison.
• Repliable / transportable (avec pieds escamotables)
• Efficace, peu consommateur de bois
• Petite capacité pour utiliser du bois de récup (se trouve partout au moindre petit bout de forêt..)
• Tôle fine pour le poids, 25/10ème max (j’ai finalement trouvé de la tôle de 2mm (20/10ème)
• Soudage à l’arc
• Dimensions 60 x 30cm haut 25cm

J’ai donc décide de reprendre les mêmes principes constructifs que ma « vraie » cuisinière à bois à savoir, un foyer, un four ou les flammes/fumées font le tour de celui-ci afin d’augmenter la surface d’échange de chaleur et ainsi maximiser le rendement. Également un clapet pour orienter les fumées et choisir le mode de cuisson.

Ci-dessous en photos ; à droite la partie poêle, à gauche la partie four, avec le clapet d’obstruction pour les fumées.

Clapet ouvert, les fumées passent au dessus sur la plaque de chauffe, clapet fermé, les fumées contournent le four avant de ressortir.

J’ai peints au maximum l’interieur pour préserver les parois de l’oxydation des flammes. J’ai pour cela, utilisé une peinture pour ligne d’échappement (790°c). Une partie brulera surement près du foyer, j’espère que le reste tiendra un maximum de temps..

Pour les finissions, une peinture noir mate en bombe pour poêles à bois, et des systèmes d’ouverture/fermeture des portes peu encombrants, afin de minimiser l’encombrement lors du transport.. (j’utilise mon tisonnier pour les ouvrir en chauffe)

Premiers tests en chauffe :

Tirage ouvert à fond, La température est montée assez rapidement (15min) pour se stabiliser à 230°C. C’est très convenable pour un petit four de camping.

5 tests réalisés avec 2 thermomètres différents histoire d’être sur… Et un même résultat pour les deux moyens de mesures.

Pour l’évacuation des fumées, j’ai utilisé du conduit Poujoulat de 80mm de diamètre (par 2m de haut pour avoir un bon tirage)

=> trouvable facilement sur leboncoin, issus des poêles à granules/pellets.

Coût total :

• 2 disques à tronçonner : 5€20
• 50 électrodes de 2.5mm : 10€
• Peinture échappement : 5€ (compris le ratio d’utilisation)
• Pinceaux x2 : 4€ chez Action
• Bombes peinture pour poêle (x2) : 10€ (chez action, ça tien bon pour le moment !)
• Thermomètre (pour four à pizza => 11€ chez manomano)
• Goupilles x4 : 4€ chez brico
• Tube de fumée (2x 1m) : 30€ sur leboncoin
• Tôle de 2mm : 15€ sur leboncoin (2mx1m !)
• Tisonnier + charnières : fer rond 8mm récup sur un vieux tancarville.. + chute de bois poncée/percée
• Écrous pour charnières, récup également.
• Récup de chutes de tubes carré et rond à la déchetterie..

Total : 94,20€ !

Vu le prix d’une recharge de gaz campingaz + consigne bouteille (80€).. C’est vite amorti si je trouve du bois gratuitement! Et en plus j’ai un four.. (Oui j’aime bien la cuisson au four, avec 3 enfants, ça libère pas mal de temps!)

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@gmail.com

Restauration d’une caravane Eriba Familia de 1988 : L’éribois !

En 2021, je devenais l’heureux propriétaire d’un ‘’châssis’’ d’Eriba Familia de 88.
Je l’ai acheté accidenté 1500 € dans l’idée de la retaper… Choc latéral avant gauche suite à un mauvais arrimage, la personne l’avait depuis seulement quelques semaines.. Diagnostique, ossature en acier bien touchée, tôles avant HS, plancher défoncé, presque tous les meubles intérieurs fissurés.. Bref, il y a du boulot !

L’idée d’acheter une  »épave » d’Eriba m’est venue en divaguant sur Pinterest, je suis tombé sur ça : http://www.diguedinguedong.com/forum/vi … article… trop dingue, je voulais la même !!

Suite à la vente de mon camping car récemment, j’ai enfin des sous de disponibles pour me lancer dans les travaux..

–Budget max 6000€–

!! Spoiler!! : => 240 heures de travail pour en arriver là :

/

Remontons un peu le temps pour suivre pas à pas les étapes de restauration :

Bon, je n’ai pas pris de photos au tout tout début du démontage mais en gros, voici la bête  »dans son jus  » :

Jour 1 : le désossage de la bête
Ensuite découpe des parties endommagées, et découpe du plancher défoncé

Jour 2 : Réparation des tubes carrés endommagés, soudure, cintrage..

Jour 2 suite & jour 3 : Réparations

• Nettoyage puis Peinture (noire) de toute l’armature métallique de la caravane (5h..)

• Réparation du plancher : CP nautique 4mm en dessous, 20mm d’isolant polystyrène extrudé collé à la colle pour sol souple, CP extérieur sur le dessus collé également au polystyrène.
• Les 2 planchers collés ensemble au sikaflex..
  • (note : J’ai utilisé l’ancien plancher comme gabarit : structure interne et dimensions identiques.)

• Peinture intégrale de tout le dessous de la caravane, 3 couches de peinture pro (peinture pour carters de tracteur tondeuse!)
• Changement des amortisseurs par des neufs
• Changement de l’amortisseur de flèche par un neuf également

Jour 4 : On passe à la reconstruction.. En bois !

Cintrage des lattes de bois en CP nautique de 9 mm d’épaisseur par 50 mm de large, qui serviront de lattage pour fixer les panneaux internes.
J’ai construit pour l’occasion, une étuve pour chauffer le bois à la vapeur (10/15 min) afin de pouvoir le cintrer plus facilement :

Le bois se cintre super bien, mais une fois séché, il fini parfois par se fendiller…

Du coup plan B, je passe le bois à l’étuve, mais avant, je marque le bois à la meuleuse pour aider le cintrage : Au poil !

Les lattes sont collées avec de la colle sika et vissées dans la structure à l’aide de vis autoforeuses (acier galva) tous les 20 cm environ (c’est possible de récupérer les vis d’origine si elles ne sont pas trop rouillées, elles sont top !)

Finitions des plaquages de lattes et passage de la défonceuse autour des ouvertures, pour la future installation des fenêtres, ainsi que la réalisation d’un congé sur toutes les lattes de bois (également collage/vissage du panneau arrière de la soute à gaz):

Jour 5 : Le cintrage

Les panneaux sont mis en position entre les montants de l’ossature et plaqué sur les lattes en CP de 9mm, puis maintenus par des vis (qui prennent dans les lattes de 9mm) et collés sur tout le pourtour avec de la colle polyuréthane expansive. J’utilise quand c’est possible des serres joints plutôt que des vis.. je retire les vis pour les réutiliser sur d’autres panneaux une fois la colle séchée (24/48h).

Début du cintrage des 8 panneaux d’angles
Pour les panneaux, j’ai utilisé du CP nautique de 4mm, que j’ai arrosé d’eau bouillante pendant 1 minute sur chaque face, suivi d’un repos de quelques secondes avant mise en place.
Le plus dur étant de couper les panneaux parfaitement à la bonne taille.. (vu le prix du CP nautique, j’ai pas trop le droit à l’erreur…)Pour se faire, j’ai utilisé la carrosserie d’origine  »coupée comme patron pour l’occasion  »

Le résultat me convient, le CP de 4mm est cintré ! bien penser à le mettre dans le bon sens, sinon il casse. Il se pose sans trop de difficultés.

la question du poids :

Effectivement le bois c’est plus lourd que l’alu d’origine, la densité de l’alu est de 2700 kg, celle du contreplaqué : 600 kg,
0.5mm (il me semble mais j’ai lu que c’était peut être 0.8mm…) d’alu contre 4mm de CP, du coup, si mes calculs sont bons, je double presque le poids de l’habillage..

Suite des calculs,

11kg la planche de CP 4mm, j’ai utilisé 4 planches 1/2 (je compte pas les chutes)soit 49,5 kg.

• 1 planche CP de 9 mm pour les lattes = 23 kg en plus
  La tôle d’origine en alu (tout ce que j’ai récupéré en tout cas) pèse 29kg.

Différence entre les 2 : 43.5 kg !

Je sais que l’on est au gr. près pour ne pas dépasser le PTAC mais bon, ça me semblait tolérable au vu du rendu.

Jour 5 & 6 : Le plaquage

Suite du plaquage,
Toujours cintrage à chaud au besoin, colle PU et vis/serresjoints :Avec un petit hublot pour le coté Bateau.. Je suis en Bretagne quand même !!!

Jour 8 : Garde boue

Ceux d’origine, en plastique étaient fissurés par endroits, et aussi fin qu’une feuille de papier canson !.. Du coup, j’ai préféré en refaire des plus solides. Pour les  »miens » ça sera en CP 4mm cintré, j’ai ajouté une résine polyester avec de la fibre de verre pour renforcer le tout de l’intérieur.

Pour finir, j’ai passé une couche d’anti-gravillons bitumée trouvée chez Norauto :

Mise en place, collage à l’époxy sur la partie existante et joints sika pour l’étanchéité

Jour 7/8 : Les freins

Démontage complet des freins, nettoyage, décapage, graissage, remontage et peinture (3 couches)

Une fois les freins mis en peinture, j’ai pu finir le plaquage des passages de roues :
Pour le mastique/patte à bois, j’ai réduit en poussière du CP mélangé à de la colle blanche D3 extérieur :

Jour 9 : Réparation du coffre avant.

Suite à l’accident, la bouteille a fissuré en 6 endroits le coffre d’origine Eriba et cassé les charnières.
Petite prospection sur le net : 850€ un coffre  »neuf », donc décision prise, je vais le réparer hein !

Pour réparer le coffre j’ai utilisé une colle  »maison » pour ABS . (Cette colle fonctionne également à merveille sur les parechocs !!!)

Recette : Une dizaine de Legos plongés dans l’acétone (10 blancs et 1 jaune pour la couleur Eriba, même si je pense que 1/2 jaune aurait été mieux m’enfin ..)

Patientez 3 jours avec le tout dans une boite étanche, on mélange bien chaque jour, on refait le point en acétone au besoin et hop, Une super colle pour coffre/trucs en ABS.

Bien décaper à l’acétone et poncer l’ancien coffre pour augmenter l’adhérence, puis étaler une ou plusieurs couches de cette préparation, séchage entre 10min et 2 jours suivant l’épaisseur.. et ça tien hyper fort !!

Ensuite, ponçage coté extérieur, une peinture.. et ni vu, ni connu !
Ne reste plus qu’à finir l’Eribois pour l’installer…

Jour 10 & 11: Les roues
Démontage pneus, sablage des roues, peinture, remontage pneus/équilibrage :

Peinture de la flèche avant et fabrication d’une nouvelle poignée.. en bois !

Changement des vérins de toit

Jour 12 : Le par-choc(s) & le Vernissage

Fabrication / pose / peinture d’un parechoc arrière en acier :

Et premières couches de vernis (9 au total) espacées de 24h avec ponçage entre chaque :

Jour 13-20 c’est les couches de vernis !!

+ en parallèle, l’avancement des travaux intérieurs :

L’isolation, Pendant le séchage des 8/9 couches de vernis extérieur, j’ai « enduit » l’interieur avec de la résine Époxy pour durcir le bois et le rendre étanche (2 couches de résine et 3 couches pour les arrondis) :

J’ai ensuite replacé l’isolant d’origine en polystyrène, collé au Sikaflex FS11, en remplaçant quelques plaques cassées lors du démontage. (je voulais remplacer par du plus écolo, mais j’ai rien trouvé de légé, et comme j’avais déjà le polystyrène, plutôt que de le jeter…)

Pose du revêtement intérieur :
Au départ, je voulais reposer le revêtement d’origine en isorel recouvert d’un film plastique (vinylique?), mais d’une part, c’est très lourd et en plus, je trouvais ça vraiment trop moche…
Du coup, je suis parti sur un contreplaqué  »extérieur » de 3mm, vernis des 2 cotés (une couche coté isolant et 4 couches coté habitacle).
J’ai bien évidemment utilisé les anciens plaquages comme gabarits..
J’ai en plus, passé tous les câblages électrique 12/230V en réalisant des saignées dans l’isolant :

J’ai réalisé les baguettes de jonction avec du CP de 9mm passé à la défonceuse :

Toujours pdt les 9 couches de vernis,

Pose d’un nouveau sol en PVC souple :

Pose du joint de maintient sur les bords à l’agrafeuse murale

Enfin, repose des meubles supérieurs.. ça commence à ressembler à une Eribois !

Jour 21 : Les ouvertures

Pose des fenêtres en plusieurs étapes :

• Préparation et nettoyage (nettoyage aussi des anciens joints car il étaient plein de vieux butyle.. et ça colle !!
• Pose du joint Butyle (sur le site CampingCar Plus ref SIKALASTOMER 3mmx25), SIKA colle ne tient pas sur le joint EPDM!
• Pose du joint de fenêtre + passage d’une roulette pour bien plaquer et ôter les bulles d’air
• Pose de la bande de propreté intérieur du joint
• Enfin, pose des fenêtres :

Pose des feux de gabarit, grilles de frigo, prise extérieur, et accès douchette extérieur

Avec le soutien indéfectible de mes poulettes !

(étant de la même couleur que la caravane, elles pensait peut-être passer inaperçue !)

Pose également du plancher de coffre à gaz, légèrement modifié pour l’occasion :

Jour 22 & 23 : L’interieur

• Reconstruction des meubles intérieurs (très endommagés suite au choc)
• Installation + entretien (nettoyage gicleur, peinture haute température de l’échangeur)
• Tests du frigo
• (re)pose du frigo
• Remontage complet de la partie cuisine :

Jour 23 & 24: Les banettes

Fabrication des lits superposés
La dinette à l’avant c’est sympa, mais j’ai 3 loulous.. donc j’ai décidé de mettre en place 3  »banettes » à l’avant de la caravane :
Couple en CP nautique de 9mm plus tasseaux en renfort, sommiers en CP 15mm percé en diam 63 pour alléger le tout (scie cloche pour trous de prises élec..)

Jour 25 : Matelasserie

Découpe de mousses sur mesures :

Jour 25 suite : Les autres petits trucs

• Collage / installation du hublot (couvercle de casserole trouvé en recyclerie)

• Réalisation d’une bavette  »gouttière » en alu au dessus de la porte d’entrée, collage au sika 22 UV,

• Réalisation de la porte (même méthode que le reste, CP de 4mm nautique, mise en place des joints, collage sika et joints butyles, intérieur en CP 3mm..)
• Pose des baguettes alu extérieur
• Pose du coffre à gaz d’origine réparé
• Pose des grilles de ventilation (porte et frigo)

Jour 26 : Tapisserie

Je vais refaire les cousins, canapés et matelas pour les bannettes :

La couture :

• Je commence par dégarnir les coussins, puis j’utilise les tissus d’origine comme patrons pour le nouveau canapé, je les remplace car les matelas à ressorts d’origine sont très bruyants et il y a une grosse différence de texture entre la barre mousse au fond du lit et les matelas ressorts..
• Découpe des mousses sur mesures à partir de matelas d’occasion (à l’aide d’une grande spatule à crêpe aiguisée)
• Découpe des morceaux de tissus puis couture avec ma Brother (enfin, celle de ma dame mais elle ne l’utilise pas!!)
• Puis découpe d’une planche de CP de 12mm et collage-agrafage des bords de tissus sur la planche
• Pour les matelas, découpe des mousses puis fabrication d’une house sur mesures (avec fermeture éclair pour pouvoir les passer en machine)

Jour 27 : Les rideaux

Prise de cotes sur les anciens rideaux orange, puis couture de ceux-ci

Reste les élastiques à poser pour tenir les rideaux, et je vais reposer les seconds rideaux transparents d’origine qui serviront de moustiquaire. (j’ai reposé le rail plastique d’origine qui permet de faire coulisser les rideaux)

Jour 28 &29 : L’Electricité

Réseaux électriques,

• Réalisation d’un tableau électrique 12V avec fusibles et chargeurs USB
• Suppression du réseau 230V et mise en place d’un convertisseur 230/12V derrière la prise extérieur normalisés.
• Installation de l’éclairage encastré (Led)
• Pose de lumières rouges pour le passage en mode nuit (top pour ne pas réveiller les loulous quand on rentre du pub!)
• Installation et raccordement des feux (gabarits et arrières)
• Pose de la plaque minéralogique avec son rétro-éclairage :

Jour 30 : Le verdict

C’est le grand jour !

Aujourd’hui est le grand jour, après 30 journées de 8h répartie sur 4 mois de travaux (Wd & vacances) j’ai enfin « pesé » l’Eribois.

Oui ERIBA + BOIS = ERIBOIS.. PAs ouf mais ça fait marrer mes loulous !

Lors de sa première sortie au grand air.. Pesé chez le ferrailleur du coin.
J’y suis allé avec le max de poids mais sans affaires personnelles,

• Réserve d’eau pleine (30l)
• Bouteille de gaz pleine (18kg)
• Vaisselle complète (inox)
• Matelas, draps, housse, oreillers, rideaux & duvets..

Avec une balance qui change de mesure tous les 20kgs (donc précision à plus ou moins 10kg),

Bref verdict : 640 kg ! soit entre 630 et 650kg selon la balance..

Un grand soulagement pour moi de rester sous la barre des 690kg.. il me reste encore une cinquantaine de Kg pour le futur chauffage (Truma 2200 de 6kg700), nourriture, les habits et autres petits trucs perso, donc je me dis que c’est jouable de tenir le PTAC si je laisse le gros des affaires dans la voiture !

Bilan financier :

• Châssis : 1500€ (leboncoin
• Bois cp nautique : 735€
• Colle Pu D4 x1: 15€
• Vis autoforante tôles x350 : 15€
• Papier verre ponçage : 3€
• Bande ponçeuse : 7€
• Disque meuleuse : 3€50
• Lame scie sauteuse : 5€
• Embout ph2 viseuse : 3€50
• Gaz cintrage + eau : 6€
• Acétone : 5€
• Panneaux solaires/régul/ : 300€ (H2R) => en cours d’installation !
• Resine époxy : 70€
• Sika UV x4 : 50€
• Sika colle PF11 x4 : 32€
• Vernis Tonkinois extérieur : 205€
• Feux ar x2 : 25€ (ALiexpress)
• Trappe eau : 10€ (ALiexpress)
• Coupe circuit : 12€ (ALiexpress)
• Boitier prise extérieur : 15€ (ALiexpress)
• Tableau elec : 17€ (ALiexpress)
• Pompe eau : 40€ (ALie xpress)
• Feux gabarit : 15€ (ALiexpress)
• Interrupteurs : 20€ (ALiexpress)
• Taies coussins : 9€ (ALiexpress)
• Douchette ext : 37€ (ALiexpress)
• 6 appliques murales : 20€ (ALiexpress)
• Lumières nocturne (x2): 10€ (ALiexpress)
• Bouteille de gaz calypso consigne : 10€ (leboncoin)
• Chauffage truma 2200 : 370€ (leboncoin)
• Sortie calypso : 20€
• Lyre gaz : 15€
• Peinture roues : 17 €
• Goudron bas de caisse pour passage de roues : 15€ (norauto)
• Convertisseur 230V/12v : 21€ (ALiexpress)
• Pneus Michelin X2 : 82€
• Montage équilibrage Pneus : 38€
• Coffre avant : 2€ (lego Acétone)
• Batterie 30Ah LIFPO4 : 150€ (manomano)
• Câbles élec => j’ai récupéré ceux d’origine (j’ai viré le 230v..)
• Mousses matelas : 70€
• Détecteur monoxyde & fumées : 35€ (manomano)
• Vis Parker inox tid inox theix: 29€
• Cp extérieur pour intérieur : 70€
• Charnière inox coffre gaz : 6€ (manomano)
• Lino 1800×3200 : 64€
• Cales de stationnement : 38€ (leboncoin)
• WC sec BOXIO : 140€ (leboncoin)
• Coussins/oreillers : 25€
• Fils couture : 10€
• Planches banquette lit : 60€
• Tissus rideaux et banquette : 160€
• Amortisseur alko 850 : 96€
• Amortisseur timon : 65€
• Total : 4778€

A déduire du total, la vente de quelques éléments d’origine :

• Ailes passage de roue: 50€
• Plafonniers luminaire : 45€
• Baie fixe avant : 350€
• Coussins avant : 20€
• Table avant : 30€

Total Final avec équipements intérieurs + 300€ pour tous les oublis.. : 4583€

Avec mon budget initial de 6000€ je suis plutôt content !

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@gmail.com

Au plaisir de vous croiser sur la route !

Peyo

Side car pour enfants

Je vous présente ici une nouvelle réalisation que j’ai faite pour mes enfants, un side car.

Je voulais faire un deux roues mais la peur de le voir tout le temps par terre, en vrac dans le jardin… J’ai décidé d’y mettre 3 roues !

Je l’ai réalisé principalement en tube d’acier de 25×2 et 30×2 soudés à l’électrode de 2.5mm.

Caractéristiques :

• Moteur 250W 24V issu d’un kit de motorisation pour vélo (ALi..)
• Variateur chinois 24V trouvé sur internet avec le moteur
• Batterie de vélo 24V 13Ah
• Accélérateur au pouce positionné sur le guidon
• 3 roues de brouette
• Le réservoir est réalisé à partir d’un extincteur
• Les gardes boue sont réalisés à partir de cercles de bouteilles de gaz
• Side en contreplaqué extérieur (blanc) et marine (rouge)
• Phare de moto
• Selle de vélo
• Guidon de vélo
• Coussins réalisés sur un base de CP, avec de la mousse de matelas et de la toile PVC agrafée sur la planche en CP

Quelques étapes de la fabrication :

J’ai installé l’électronique dans le side pour le garder au sec..

• Outils :
• Meuleuse + disques à tronçonner et disques lamelle grains 40 pour ponçage du bois
• Poste à souder
• Tournevis/clefs à molette
• Cintreuse de plombier
• Scie sauteuse pour le bois
• Perceuse filaire
• Visseuse sans fil
• Peinture, vernis + pinceaux/rouleaux
• Fer à souder pour les câblages électriques
• Agrafeuse murale
• Dérive chaine de vélo (pour ajuster la chaine à longueur..)

Avec ajout d’une selle vintage, d’un rétro, et la mise en place/fonctionnement des feux :

Budget total : 450€ avec pas mal de récup. Si aucune récup, environ 800€ consommables inclus

Vitesse : 20Kmh

Pour plus de détails ou des réponses à vos questions : atelierdepeyo@gmail.com !

Fabrication de Wagon en 7 »1/4

Pour transporter des passagers, il faut des wagons.

Du coup, j’ai décidé de faire des wagons polyvalents de type porteur DECAUVILLE (voir sur le net chemin de fer Decauville).

Cahier des charges :

• Wagon stable et lourd (pour éviter le retournement)
• Centre de gravité assez bas (pas plus de 15cm)
• Fond de wagon en planches de chêne
• Ridelles escamotables
• Possibilité de mettre des bancs pour le transport de personnes.
• Conception extrêmement robuste.

Pour l’avant et l’arrière des wagons, j’ai cintré un profil UAC de 40 à l’aide d’une cintreuse à galets (j’ai demandé à un artisan, il me l’a fait gratuitement !!)

Choix des matériaux :

Cadre en UAC de 40x20x5, paliers en fonte type 204 et essieux en acier tourné. Plancher en planches de chêne ep 28mm.

Budget, 140€ par wagons.

Fabrication de voie en 7 » 1/4

Pour faire rouler mes petits trains à l’échelle 1/3, j’ai réalisé 85m linéaire de voie portative à l’écartement 7 pouce 1/4 soit 184mm en ligne droite et 186mm en courbe.

Pourquoi portative? Car pour le moment, je ne pense pas rester dans ma maison actuelle très longtemps, et puis je peux ainsi transporter mon réseau de rails ou bon me semble, pour des fêtes d’amis, des mariages, ou même le louer au besoin !

Pour la réalisation, je suis parti sur des profilés standards : du fer plat de 30×10 pour le rail et du UAC de 30×15 pour les traverses.

Pour les lignes droites, un simple gabarit d’écartement fixe à 184mm me permet de réaliser facilement les rails.

Chaque rail mesure 3m et pèse 18kg. Ils se portent donc facilement seul.

Pour les courbes, je me suis construit une cintreuse pour avoir un rayon fixe, toujours le même (12m de rayon) et j’utilise également un gabarit à l’écartement de 186mm (pour permettre aux essieux de ne pas trop frotter dans les courbes.

Bon c’est un peu du travail à la chaine mais le jeu en vaut la chandelle car la durée de vie de tels rails dépasse largement les 50ans..

Tramway au 7 » 1/4

Un tramway Vicinal de son vrai petit nom ! (Vicinal : Qui met en relation des villages voisins.)

Le vrai charme du train pour moi, c’est une petite ligne de campagne des réseaux secondaires d’avant Guerre, on est en 1900 sur une ligne unique, une ligne d’espoirs, de rencontres, sans détours, qui relie les humains entre eux. Prendre le temps pour le voyage, l’échange, rencontrer.. le romantisme d’antan!

Le 7 »1/4 ??? il se dit 7 pouce un quart. Une échelle Anglaise de train miniature (échelle 1:3) soit 3 fois plus petit qu’en vrai !

C’est des petits trains tout mignons sur lesquelles on monte, pour se balader le long de réseaux plus ou moins grands.. il y en a 24 répartis sur la France, le plus long faisant plusieurs kilomètres !

Bref le but n’étant pas de faire la promotion du rail, je vous présente juste la réalisation d’un tramway dit le Tram’ n°8 :

Le tournage des roues, des axes et des pignons de transmission :

A l’époque, je ne possédais pas de tour à métaux, c’est donc un ami, Marcel, de mon club local qui m’a aidé à réaliser puis assembler ces différentes pièces, immense merci à lui !! Le bogie avant a été réalisé par un tourneur également.

Les arbres sont montés sur des paliers à roulement, achetés sur le net pour quelques euros.. Ces chinois sont vraiment incroyables !

Bon pour le reste de la loco , voici les étapes :

Pour les matériaux :

Profils métalliques du commerce, tubes carrés de 20x20x2, du plat de 14×4, du Uac de 30…

De la tôle de vieux boitiers d’ordinateurs (c’est gratuit dans les vieilles écoles !)

Du Sinto-fer, des vieux carreaux de verre, du bois, de la peinture, de vieilles cartes postales, des bâtons de glaces, des phares avt/arrière de vélo,du contreplaqué (portes et toit), une imprimante pour les écriteaux… de la patience..

De l’électrode de 1,6mm pour la soudure à l’arc

et 1 semaine de boulot ! (35h environ) Merci le premier confinement de mars 2020 ! Un budget total de 650€. (batterie, contrôleur, variateur, câbles électrique, appareillage de mesures courant/intensité, contacteur à clées, bogies, roues, essieux, métal, peinture, syntofer, tissus, cartes postales, sonnette de vélo….)

Au début, j’avais opté pour l’énergie embarqué (batterie 12V), avec les commandes sur le toit, mais j’en suis revenu, j’ai opté pour l’ajout d’un wagon derrière qui embarque 2 batteries montées en parallèle (portant ainsi l’autonomie de 16 à 32km !) ainsi que les commandes moteur/lumières/phares.

Ainsi je ne monte plus dessus pour la piloter, et d’après mes copains ferroviphiles, c’est bien mieux comme ça !

La suite :

REALISATION du WAGON-BATTERIES :

En premier, réalisation du châssis avec essieux et système de freinage (indispensable vu le poids total avec passagers (300/500kg).

Pour le freinage, des patins de freinage type  »sabots », à l’ancienne ! (ici, ils ne sont pas en bois de hêtre mais en pneu de voiture !)

Sur le châssis, est construit les paroies en acier sur lesquelles seront glissé des lattes en bois de palette, délignées à la scie sur table puis vernies avec une lasure chêne foncé pour l’aspect ancien.

Mise en place du système de freinage avec une manivelle accessible depuis le poste de conduite.

Freinage par vis sans fin reliée au sabots de freins.

La poignée en bois du frein est tournée ainsi : un rectangle de bois percé à l’aide d’une visseuse.

Puis on place une vis dans ce même trou, on boulonne pour serrer le bois. Puis on serre la vis dans la visseuse. Il ne reste plus qu’à faire tourner le bout de bois pour le sculpter à l’aide d’une meuleuse munie d’un disque à poncer !

On finit au papier de verre fin, et le tour est joué !

Ensuite, mise en peinture du châssis et mise en place des lattes de bois :

Dernière étape : le toit est en contre plaqué poncé (pour l’arrondi) avec un petit fauteuil, plaque de cp recouvert de mousse protégée par un tissus PVC fibré agrafé par le dessous. Le siège sert également de trappe de visite pour les batteries. Et enfin, mise en place de l’électricité qui va avec :

• 2 batteries de 70Ah décharge lente de type batterie pour moteur de bateau
• Variateur chinois 12V 80Ahp,
• Ampèremètre à aiguille monté sur un pont de diode (100A) pour connaitre la conso réelle dans les deux sens de marche du moteur
• Voltmètre 12V à aiguille
• Contacteur à clef pour dissuader les enfants…
• Fusible 70Amp pour protéger le variateur (qui peut supporter 80Ah en pointe)
• Beaucoup de câbles, 6mm² (et 10mm² pour les batteries) multibrins souples
• Une cloche type grosse sonnette pour vélo ! Pour l’ambiance tram 🙂
• Divers boutons à bascule pour éclairage, accessoires..
• Et des cosses Anderson pour relier la wagon au tram

Et voila ! petites vues d’ensemble :

Une fois le wagon-batteries fait, j’ai pu finir l’interieur  »réaliste » du tram (l’avantage de ne pas avoir de batteries dedans), tout en lattes de bois (cagette de légumes coupé au cutter).

J’ai pris soin de placer un gueuse de béton de 25kg sous le plancher du tram pour conserver l’adhérence avec la voie, (il n’y a plus de batterie pour lester le tout..)

J’ai à présent les 2 batteries montées en parallèle, je peux donc désormais faire d’autres engins de traction et garder le wagon-batteries pour les alimenter (32km d’autonomie).

Il me reste encore les Pubs à coller sur le toit, et un chargeur à installer dans le wagon, pour n’avoir qu’une prise à brancher sur le secteur depuis le wagon.

Nouveau tram en perspective !!!

A suivre..

peyo

Un poulailler Western anti-poux

Après avoir eu une invasion de poux rouges, avoir perdu 5 ou 6 poules à cause de ça, j’ai décidé de passer à la construction d’un nouveau poulailler.

Mon ancien poulailler (2019) :

Les soucis rencontrés :

Construire un buggy pour enfant

Je vous présente ici comment j’ai transformé un tracteur tondeuse en route pour la déchetterie, en Buggy ludique pour enfants.

C’est un mercredi comme les autres, en route pour la déchet’ avec mon fiston. Une fois sur place, on décide de faire le tour des bennes, et là, un camion qui s’apprête à jeter un tracteur tondeuse dans la benne ferraille…

Mon fil me dit alors : hé papa tu pourrais me faire un super engin avec ça non ?

Pari tenu !

De retour à la maison avec la bête, je me lance dans le chantier, thème du projet MadMAX !

Bon, il est tout désossé, visiblement, il manque des pièces.. à la déchetterie, le gars m’a dit qu’il était mort… Bien sûr, je n’y crois pas une seconde, j’ai l’habitude des récup’ déchetterie et 90% du temps, c’est presque rien.. moteur Brigg, boite hydrostatique.. C’est dans mes cordes!

Après une vérification piston/moteur, un nettoyage complet du carbu, du réservoir, l’installation d’un démarreur (un enfant ne pourrait pas démarrer à la corde..) une suppression des sécurités de démarrage… Il redémarre du premier coup !! 55€ d’investissement en tout, valable !

Bon, maintenant, il faut transformer le châssis, le rabaisser, l’allonger, installer et raccourcir le volant, réorienter le moteur, réinstaller le pot d’échappement, faire un nouveau support pour le réservoir d’essence, installer un frein à pédale jointe à un repose pieds, modifier l’angle des bras de direction, refaire un faisceau électrique, installer une batterie….. en images :

Une fois tous ça fait, Ajout d’un siège baquet tout droit sorti de chez Emmaüs, 6euros.

Il faut encore gérer la boite hydrostatique, une simple pédale pour aller en avant ou en arrière suivant comment on appuie dessus, plus facile à dire qu’à faire !

Bon, tout fonctionne comme prévu, Après quelques essais, c’est stable, mais très lourd, je prévoie donc des arceaux anti-retournement, ainsi qu’une ceinture de sécurité, au cas ou !.

Pour les arceaux de sécu : tu tubes creux en 20x20x2, suffisant pour assurer la non déformation en cas de retournement.

On a testé avec ma femme un peu toutes sortes de mises en danger, rien de probant, mais je ne vais pas en rester la, c’est pas assez MadMax à mon goût !!!!

Du coup je décide de le customiser un peu :

Une  »Gatling » à eau pour jouer à la bataille d’eau avec les voisins!! La Gatling, tourne comme une vraie, une pompe haute pression lance de l’eau (issue d’un extincteur latéral) à une quinzaines de mètres… Mais officiellement, : exercices incendies et arrosage de plantes 🙂

Bilan : 3j de boulot, environ 100 euros de frais (remise en état du moteur, siège auto, pompe à eau, baguette de soudure, tuyau haute pression, peinture)

Récup’: tracteur tondeuse, ferraille en tout genre, rétro, ceinture, batterie…

Vivement l’été prochain !!

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@gmail.com !

Autoconstruire un Micro-Poêle pour caravane

Je présente ici un mini (micro?) poêle à bois que j’ai réalisé pour répondre à un besoin de chauffage dans ma micro-caravane la Ker-Kouet !

Quoi de plus sympa que de partir en vadrouille hors saison.. oui mais parfois, le froid est de la partie, il vous saisit, vous glace de la tête aux pieds.. Quoi de plus désagréable que de

rentrer dans des draps humides…

Nouveau cahier des charges, on commence à chercher des idées sur le net, Webasto (ça pue et c’est dangereux niveau monoxyde vue l’espace entre l’entré d’air et l’echapement) Truma-gaz (il faut stocker le(s) gaz, et ça coute cher !) le poêle à bois à l’intérieur (même pas la peine, si c’est pour foutre le feu aux draps..)

Du coup il faut un chauffage extérieur qui envoie de l’air chaud à l’intérieur…

Je ne souhaitais pas de chauffage gaz car dans un souci environnementale et renouvelabilité, je ne suis pas pour.. par contre le bois, oui. On en trouve partout (même à l’étranger), et du coup c’est gratuit, ça sent bon (avis très perso j’en conviens), et c’est efficace.

L’idée est là, fabriquer un mini poêle à bois avec échangeur de chaleur air/feu intégré.

Trouver l’idée

Je commence bien sur par des recherches sur Pinterest… je ne trouve bien sûr pas de modèle semblable à mon besoin, mais plein d’idées de design sympa..

C’est parti, j’ai sous la main un bouteille de remplissage de réseau primaire d’une vieille installation de chauffage… C’est lourd mais ça fera le taff ! (acier de 4mm d’épaisseur ::).

Vient ensuite tout le travail de découpe / soudure pour réaliser le poêle en question :

La partie supérieur du poêle sert de déflecteur de flammes pour augmenter la température interne est augmenter les performances de l’échangeur.. j’y ajoute aussi un rond d’épaisseur 6mm pour chauffer la popote, tant qu’à faire!

Le tirage sera régulé par une ouverture latérale cylindrique.

Une grille pour séparer le bois des cendres, des arceaux pour retenir les casseroles et faire sécher les chaussettes / gants de toilette.

Je fait ensuite une première chauffe pour décoller la peinture… elle cloque et s’enlève facilement avec une spatule (ne pas trop chauffer pour ne pas la bruler..)

Cahier des charges de L’échangeur de chaleur :

• étanchéité parfaite
• ventilateur partie basse pour éviter qu’il ne fonde..
• le ventilateur pousse l’air froid dans l’échangeur (et non aspire l’air chaud..)
• l’échangeur doit avoir un fond incliné et percé pour évacuer les condensas résultant du refroidissement rapide de la paroi du poêle.
• échangeur interne & externe

Finitions

LA vitre, j’ai demandé à un artisan fabricant de cheminée un bout de vitre cassé, ils en ont en quantité, et c’est gratuit !!!

Un joint plat de poêle à bois, de la colle qui va avec, 2 conduits diam. 80 de poêle à granules, une poignée en manche d’outils en hêtre..

Un anneau anti-vol pour enchainer le poêle à la caravane la nuit…

le ventilateur

J’ai trouvé un ventilateur de pc en 12v continu 2 fils, j’ai soudé 4 boulons pour le maintenir en position et j’ai inséré un joint en silicone (découpe d’un plat à tarte en silicone, au top !) pour isoler le ventilo de la chaleur dû à la conduction du poêle.

Idem pour le conduit d’air souple diam 60mm (7 euros) trouvé chez Poujoulat !

Contrôle et automatisme

Le tout maintenant est de contrôler le ventilateur car ça chauffe vraiment dur (79°C en sortie de conduit) !!

Du coup je choisi d’automatiser le tout à l’aide d’un ARDUINO.

Pour ceux qui connaissent c’est juste incroyablement génial… De l’électronique en open source,  »lowtech » selon certains, accessible à tous.

(on trouve des centaines de super tuto en français sur le net..)

Une sonde de température intérieur, une sonde en sortie de poêle, un potentiomètre pour le mode manuel, un écran LCD, quelques interrupteurs et un mode auto qui fonctionne comme suit :

• Le programme lit en boucle les températures des sondes intérieur (int) et sortie air chaud (hot)
• SI température int < température consigne : ventilo à 100%
• SI température int > ou = à la consigne : ventilo à 20% (ça évite qu’il ne fonde…)
• Un interrupteur 2 positions pour consigne de nuit à 16°C et de jour 20°C
• Un interrupteur pour mode automatique et mode manuel
• SI température hot < à la température int : on arrête le ventilo, c’est que le poêle est surement éteint…
• Un potentiomètre pour régler la vitesse du ventilo en mode manuel
• Un écran LCD pour lire la température des deux sondes en permanance
• Un interrupteur pour allumer ou non le LCD (bien pour la nuit..)

Programme et schéma :

Si dessous, le programme à copier dans votre carte uno ou nano, sur l’interface IDE (open source!)

//automate pour poele à bois avec échangeur de chaleur pour chauffage caravane.
 // 2 sondes de température un ventilo 12v un potentiometre et une carte nano
 include  // librairie pour capteur OneWire sonde
 include 
 OneWire ds(6);  // sondes sur le pin 6
 byte addr1[8] = {
   0x28, 0xD8, 0x68, 0x3E, 0x3A, 0x19, 0x01, 0xBD};//capteur température int
 byte addr2[8] = {
   0x28, 0x8F, 0x1C, 0x5D, 0x3A, 0x19, 0x01, 0x7C};//capteur température sortie hot
 int SignBit = 0;
 int StartCol = 8;
 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
 int in1 = 8;        //entrées pour Ln298N
 int in2 = 9;        //entrées pour Ln298N
 int ConA = 10;      //entrée en PWM pour L298N
 int speed1;         //vitesse definie via potensiometre
 int BOUTON1 = 7;    //bouton manu/auto
 int BOUTON2 = 13;   //bouton consigne
 int valtempin;      //variable de la température interieur
 int valtemphot;     //variable température de sortie d'air chaud
 int cons ;          //variable de température de consigne
 void setup() {
 pinMode(BOUTON2,INPUT);     //bouton consignes
   pinMode(BOUTON1, INPUT);    //BOUTON auto/manu
   pinMode(8, OUTPUT);
   pinMode(9, OUTPUT);
   pinMode(10, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
   // colones et lignes lcd
   lcd.begin(16, 2);
   // Print le message sur le LCD.
   lcd.print("Tint:");
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Thot:");
 }
 int tc_100(byte* addr) {
   int HighByte, LowByte, TReading;
   byte data[12];
   byte i;
 ds.reset();
   ds.select(addr);
   ds.write(0x44, 1);
 delay(1000);              // defini le nombre de mesrures par seconde
 ds.reset();
   ds.select(addr);
   ds.write(0xBE);            
 for ( i = 0; i < 9; i++) {  
     data[i] = ds.read();
   }
 LowByte = data[0];
   HighByte = data[1];
   TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
   SignBit = TReading & 0x8000;     // test most sig bit
   if (SignBit)                     // si negatif
   {
     TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1;     // 2's comp
   }
   return (6 * TReading) + TReading / 4;     // multipli par (100 * 0.0625) or 6.25
 }
 //////////////////Void pour écriture de la température des sondes//////////////////////////////
 void mypr(int Tc_100, int line) {
   int Whole, Fract;
 Whole = Tc_100 / 100;  
   Fract = Tc_100 % 100;
 if (SignBit) // si temp negative
   {
     lcd.setCursor(StartCol, line);
     lcd.print("-");
   }
   lcd.setCursor(StartCol + 1, line);
   lcd.print(Whole);
   lcd.print(".");
   if (Fract < 10)
   {
     lcd.print("0");
   }
   lcd.print(Fract);
   lcd.print("C");
 }
 ///////////////////////////////////////////////////boucle du programme//////////////////////////////////////////////////////
 void loop() {
 byte i;
   byte data[12];
   int Tc_100;
 Tc_100 = tc_100(addr1);
   mypr(Tc_100, 0);
 Tc_100 = tc_100(addr2);
   mypr(Tc_100, 1);
 ///////////lectre Temperature de consigne////////////////////
 if ( digitalRead(BOUTON2) == HIGH){ //////bouton 2 defini le mode jour (20deg et nuit 17deg)
     cons = 1700 ;
   }
 else {
     cons = 2000 ;
   }
 ///////////////mode manuel//////////////////////
 if (digitalRead(BOUTON1) == HIGH) 
 { 
     digitalWrite(in1, LOW);
     digitalWrite(in2, HIGH);
     speed1 = analogRead(A0);
     speed1 = speed1 * 0.2492668622;
     analogWrite(ConA, speed1);
   }
 ////////////////mode auto/////////////////////////
   else { 
     byte i;
     byte data[12];
     int Tc_100;
 Tc_100 = tc_100(addr1); 
mypr(Tc_100, 0); 
valtempin = tc_100(addr1);
 Tc_100 = tc_100(addr2); 
mypr(Tc_100, 1); 
valtemphot = tc_100(addr2); 

if ( valtempin > valtemphot) { //sécurité si le poele vient à s'éteindre   
digitalWrite(in1, LOW);   
digitalWrite(in2, LOW);   
analogWrite(ConA, 0); } 

if ( valtempin < cons && valtempin < valtemphot) { //vetilletion à fond si consigne non atteinte   
digitalWrite(in1, LOW);   
digitalWrite(in2, HIGH);   
analogWrite(ConA, 255); } 

if ( valtempin > cons && valtempin < valtemphot) { //régulation de la vitesse du ventilo si consigne atteinte   
digitalWrite(in1, LOW);   
digitalWrite(in2, HIGH);   
analogWrite(ConA, 140); }
 }
 }
 //////////////////////////// --- Fin programme ---////////////////////////////////////

Bon ok c’est peut être pas très conventionnel comme code mais ça marche nickel !!

Il y a un petit temps de latence quand les consignes sont atteintes, c’est volontaire : pour éviter l’oscillation des décisions du prog.. (hystérésis)

Pour la partie électronique :

Mesures :

Températures en sortie d’air chaud  »hot » après 5min de chauffe	Température  »int » en mode jour (Cons=20°C)
+1min 30,40°C	11,83°C
+5min 40,00°C	13,23°C
+10min 44,50°C	14,23°C
+15min 60,05°C	16,01°C
+20min 78,46°C	17,03°C
+22min 78,49°C	19,03°C
+25min 79,01°C	20,10°C
Réduction du tirage à 25% pour voir si la consigne reste atteinte et limiter la conso de bois
+35min 64,06°C	20,58°C
+45min 66,71°C	20,39°C
+50min 69,60°C	20,44°C

Si dessus la photo du boitier de l’automate avec les différents éléments.

On, peut également apercevoir le sonde de sortie de poêle (HOT) placée juste au dessus du boitier ainsi que l’autre sonde (INT) placée en dessous de celui ci. La sonde INT est d’ailleurs placée au plus bas de l’habitacle car la chaleur n’est pas répartie de façon homogène (Chaud en haut et froid en bas). Ainsi on s’assure que la température de consigne est atteinte même au point bas.

-> Il pourrait éventuellement être envisagé de prévoir un ventilateur pour le brassage de l’air.

J’ai oublié la réalisation du passe-cloison en acier pour la caravane.. du bon diamètre bien sur..

Pour toutes questions : atelierdepeyo@gmail.com

A la prochaine !!!

Construire un mini poêle à bois pour TIPI ou tente

Je vous présente dans ce nouvel article la réalisation d’un poêle à bois miniature qui pourra être utilisé dans un camion aménagé, une petite yourte, une tente, ou comme moi, un tipi.

J’avais pour projet de réaliser un tipi avec une bâche de camion. Chose faite mais je n’avais pas de quoi le chauffer en hiver…

Alors voila l’idée lancée, je vais faire un mini poêle (cuisinière?) à bois !

Après un peu de recherche sur le net, j’ai fini par m’arrêter sur un modèle, adapté au chauffage des tentes et qui peut en plus chauffer une casserole ou de l’eau.

Pour la récup : deux extincteurs, des tubes de tente en acier (env 3m), une charnière acier, 2m de profilé plein en acier diam 8mm, du tube de poêle à granules en 80mm (environ 3 mètres linéaires) 3 goupilles, 2 vis écrous + rondelles.

Matériel : Meuleuse et disques acier, poste à souder à l’arc + électrodes, lime acier, perceuse + forets acier HSS, bombe de peinture haute température 600°.

Pour démarrer, découpe de l’extincteur :

 

 

Ensuite j’aplatie la partie que je viens de couper, je la ressoude, je ressoude également une autre partie en acier découpée sur l’autre extincteur puis je soude les deux barres latérales en acier plein de 8mm qui serviront à faire sécher les serviettes ou les chaussettes en rando 🙂

Désolé je n’est pas trop de photos intermédiaires, j’ai aussi soudé les pieds, ils sont amovibles (je soude la parti mâle sur l’extincteur et j’y emboîte la partie femelle auquel j’ajoute une goupille de sécurité.

 

Mis en place des goupilles de sécurité : indispensable pour éviter la chute du poêle lors d’éventuels déplacements à chaud.

Percement de la porte du foyer et meulage des soudures précédentes :

Réalisation de la porte du foyer dans l’autre extincteur (découpe puis aplatissage)

Mise en place et soudage de la charnière en acier :

Réalisation du système de fermeture avec 2 vis écrou + rondelles.

Mise en place et soudage d’un réceptacle à cendres/braises (coupés dans l’autre extincteur).

Pièce indispensable à la sécurité de l’appareil : 

Première mise en chauffe de l’appareil… tout se passe bien !

Grosse capacité de chauffe, je pense me rapprocher des 4kW à pleine puissance.

Réalisation de la peinture, en bombe, spéciale hautes températures 600° (12€ chez Leroy)

C’est un petit poêle très pratique et pas trop lourd, il chauffe mon tipi 10 places en quelques minutes et le transforme vite en sauna si je le met plein gaz.. Pratique aussi la plaque de cuisson pour l’eau ou les petits plats… 🙂

Temps de travail env 5h.

Voilà, pour plus d’info : atelierdepeyo@gmail.com

A bientôt !

Construire un poulailler pas à pas

Voici un article pour vous présenter une de mes réalisation en détail, la construction d’un poulailler à partir d’un vieux touret.

Il s’agit d’un poulailler pour 2 ou 3 poules, et d’un pondoir (possibilité d’en mettre 2 si 3 poules)

Matos : 1 boite de 200vis agglo 35mm, scie sauteuse,

Lit cabane pour enfant

Voici le lit que j’ai réalisé pour mon fils,

Il s’agit en faite d’une grosse modification de son sommier.. J’y ai rajouté quelques planches..

Les quelques photos présentes ici ont vocation à vous donner une idée de réalisation , je n’ai pas de plan, pour rien d’ailleurs puisque je fais tout au feeling.

Cette cabane est sur base d’un lit en 120×60, elle comprend un lit, un grenier et un toboggan.

Tout le bois est récupéré d’une menuiserie et en tout, c’est à dire les vis et le sommier (le bon coin), j’en ais eu pour 45 euros.

10h de travail.

Pour plus d’infos : atelierdepeyo@gmail.com

Toilettes sèches sans odeur !

Voila un petit article pour vous présenter mes toilettes… Rien de très sexy à première vue mais tout de même une particularité.

Elles sont sans odeurs… et Mixte! pas Homme / Femme mais Humains, Chats !

Ras le bol des horribles odeurs de litière pour chats qui schlinguent l’amoniaque dans la buanderie, obligé de changer la litière tous les 3 jours…

Du coup un nouveau défit, une nouvelle réalisation !

L’idée première, faire un caisson pour y abriter les litières pour chat et le seau de toilettes pour humains.

Ensuite on en vient au sans odeur : un simple trou de 45mm, un long bout de tuyau raccordé au conduit de VMC et hop, plus jamais d’odeur…. C’est vraiment efficace !!!!

J’ai du faire traverser la pièce au tuyau en PVC de 45mm, c’est un peu visible mais après une bonne couche de peinture, ça devrait rester discret. C’est toujours mieux que la douce odeur de pisse de chats 🙂

J’ai prolongé le trou d’extraction d’air de la VMC avec un tuyau de 125mm de diamètre. j’ai percé dedans puis mastiqué l’intersection du tube de 45mm/125mm. (ce bazar est caché donc je me fou de l’esthétisme…)

Et voilà! Comme dirait la télé, fini les mauvaises odeurs !!mais cette fois c’est vrai…

Prix : 26euros.

Bois, mastique, charnières et vis récupérés dans les poubelles d’une entreprise du coin (merci CMBS)

Peinture  »made in » déchetterie (merci Michel !) ils ont plein de pots presque neufs…

Tuyaux en PVC récupéré dans une usine abandonné…

Bavette de toilette découpé dans un vieux bidon en plastique.

Lunette de toilette avec frein (trop bien) : 26€.

Pour plus de questions ou des infos sur la réalisation : atelierdepeyo@gmail.com

Sac à main en cuir modèle »liane »

Voilà un nouveau sac d’assez petites dimensions, 20×18 épaisseur 5cm. tout fait main, courroie 100mm point sellier, cuir tanné végétal, Fermoir nikel/cuivre.

le sac « Liane»

 

Construire une cuisinière à bois

Dans cet article, je vous présente la cuisinière à bois que j’ai fabriqué pour cette fin de saison 2015.

L’idée part d’une envie de poêle à bois, puis en faite d’une cuisinière à bois pour joindre l’utile à l’agréable.

Et puis en voyant les prix des cuisinières sur le bon coin, il me vient tout naturellement l’idée de la fabriquer moi même.

Elle pourra me servir dans le jardin l’été (ou même l’hiver) en festivals comme cuisine autonome, lors de fêtes extérieur..)

Pour des raisons de sécurité et de normes (et donc d’assurance) je ne pense pas l’utiliser en intérieur..

Après quelques recherches sur le net sur les cuisinières artisanales… RIEN! la misère, aucunes infos, aucun retour d’expérience.. Du coup je me lance sur un croquis…

Voici mon cahier des charges Techniques :

• 2 emplacements  »plaques chauffantes »
• 1 four (ou fumoir au besoin)
• Déplaçable sur roulettes
• Très solide et résistant à la corrosion

Il me faut 2 futs en métal assez épais.. au moins 2mm pour la soudure à l’arc; Des ballons d’eau chaude feront l’affaire ! direction la déchetterie et c’est parti!

Étape 1 : décorticage des ballons, au pied de biche !

Facile pour le premier avec ça laine de roche.. pour le deuxième, c’est mousse polyuréthane, là, il faut gratter.. gratter !!

Étape 2 : Découpes des différentes parties à la disqueuse, 8 disques au total !

Étape 3 : Assemblage par soudure à l’arc, 56 baguettes tout de même !

Étape 4 : découpe des portes (foyer et four) ainsi que la plaque cuisson (découpée puis aplanie au marteau avant de la ressouder)

Étape 5 : Finissions (poignées, garde corps casseroles, soudure charnières, grille de four…)

Oui je sais, mes soudures sont dégueulasses par endroits… :-s

Étape 6 : la peinture, résistance constructeur 600°c…

Étape 7 : Création de la prise d’air

le tuyaux d’eau chaude d’origine ne suffit pas, je crée donc une ouverture que je ne découpe pas complétement (hexagone ou je laisse un coté), je l’enfonce au marteau, évitant ainsi aux escarbilles fugueuses d’enflammer les environs…

Étape 8 : le tableau de contrôle 🙂

Le premier termo pour vérifier la température des fumées pour le fumage (poissons ou viande), fixé directement sur la cheminée :

Le thermomètre de four arrive par la poste… si tout va bien en fin de semaine pro.

Étape 9 : La barre support

Comme sur toutes les cuisinières à bois de bonne facture (…) il y a une barre sur le devant pour y mettre un torchon à sécher ou des ustensile à pendouiller.. j’ai fais pareil !

Étape 10: La couverture

L’idée est de protéger la cuisinière si il pleut, lors de manifestations ou dans mon jardin..

C’est une couverture amovible, mise au besoin.

Réalisée dans des chutes de lambris passées au brou de noix.

Ajout d’un four à pizzas :

Cuisson entre 270° et 350° selon le tirage…

Budget total :

Ferraille en tout genre (profilé, tige fileté et tube fumé…) : 36€

Électrodes de soudure : 9€

Disques à tronçonner : 6€

Roulettes et autre quincailleries (boulons, rondelles, charnières) : 17€

Bombes de peintures hot températures x3 : 24€

Total : 92€

Temps de travail : environ 20h.

Voila ! pour plus d’infos ou plus de photos : atelierdepeyo@gmail.com

Article : Construire une marionnette en bois »2 »

Je vous présente ici, la réalisation d’une marionnette en bois : Mario

A, l’heure des jouets tout en plastiques, voila

Article : Construire une charrette en palette

Me voila lancé dans le démontage de palette et le jour même ma compagne me demande de lui faire une charrette de type médiévale pour aller au marcher au en festivals médiévaux..

Ni une ni deux, c’est partie, même pas le temps de prendre des photos lors de la fabrication, seulement 3h de travail et voilà le résultat, il manque encore du brous de noix un peu partout :

Pour les roues, j’ai fais le moyeu avec des rondelles soudées entres elles, une de chaque coté de la roue et visées ensuite dans la roue.

Un cerclage en cuir pour l’adhérence et pour limiter le bruit

Bande de cuir clouée sur la roue

Pour le manche, j’ai été en forêt pour trouver mon bonheur..

ÉVOLUTION possible; Création d’un espace assise pour enfant, avec barre de sécurité et accoudoir centrale :

En route pour le pic-nic !

Voila ! pour plus d’infos ou de photos, envoyer moi un mail : atelierdepeyo@gmail.com

Article : Lave-linge à pédales 3

Un ébauche d’article pour présenter une évolution du lave linge à pédales soit mon dernier en date du 12 juin 2015.

Celui ci est également à entraînement par chaîne comme l’évolution 2.

Des toilettes pour la Ker-kouët

Voila un petit article pour vous présenter mon aménagement de toilette pour la Ker-kouët.

L’idée est d’avoir (pour mon fils et surtout pour madame..) des toilettes-cabine de change pour nos vacances..

Par ce qu’il n’y a pas de forêt partout et que

Construire une micro-caravane 4 places

ker-kouët dépliée

Voila un nouvel article sur la réalisation d’une micro-caravane sur la base d’une bonne vieille caravane pliante de marque Raclet.

L’histoire commence il y a 3 ans, avec l

construction du Bed-roof , un lit 2 places sur le toit de ma voiture, pliant pour éviter la surconsommation, tout en bois. C’était top oui mais voilà, maintenant on est 3 …

Il est donc temps de penser à autre chose, plus grand, 3 voir 4 places… au cas ou 🙂 !

Direction le bon coin, je cherche une idée, une caravane : trop laid, un camion.. trop cher, ma voiture : j’y tiens trop…

Je vais devoir construire ce qu’il me faut !

Tout d’abord je tombe sur ça :

Caravane pliante Solena

L’idée est chouette, une tente XXL sur châssis de caravane…

Caravane pliante Solena origine

Déplié c’est rigolo mais il faut au moins 10 bonnes minutes… Et s’il pleut, la toile met beaucoup de temps à sécher, 1h avec beaucoup de soleil… Et puis s’il y a du vent il faut planter des sardines…

Et il y a que 2 PLACES !!!!

Bref c’est chiant, comme une tente !!

350€, j’achète (Raclet modèle Solena, 4700€ neuve !!!!) , on verra bien ce que j’en fais…

Une idée, une Caravane dépliante pour le toit comme l’était le bed-roof, pour le reste, une caravane en dur, pas plus grande que la voiture, pour ne pas trop consommer !

C’est parti, on démonte tout ! :

remorque désossée

Il reste le châssis :

Les gardes boue m’embêtent, je voulais mettre le lit au plus bas pour gagner de la hauteur et faire la caravane la moins haute possible…

remorque désossée

tentative avec du CP de 10mm sans structure en dessous : Trop mou !

découpe du coffrages de fond

….

remorque désossée

L’idée : faire des coffres, pour rattraper la hauteur des gardes boue, soit 9 cm.

4 coffres pour ranger du bazar (chouette!) et un de perdu au milieu… tant pis !

ccréation des coffres inférieurs

Pose du Contre-Plaqué de 10mm puis réalisation des trappes de visite :

création des coffres inférieurs

création des coffres inférieurs

création des coffres inférieurs

Maintenant les murs, les plus bas possibles, pour éviter la prise au vent ; 90cm, pour être assis c’est pas mal.

assemblage des murs

Boulonné sur le châssis en acier galva

assemblage des murs par des vis-écrous

assemblage des murs

assemblage des murs

assemblage des murs

assemblage des murs

Pour l’étanchéité, Sika-flex UV résist !!

étanchéification

Tous les interstices y passent !

renfort latéral

Je voulais mettre des rangements clos pour les valises, mais pour une raison de poids, j’ai préféré construire une étagère, pour y mettre directement les sacs de voyage! plus léger.

construction rangement sacs de voyage

solidification du rangement sacs de voyage

fabrication des rangements sacs de voyage

Renforts de porte

consolidation de la porte

peinture

Bon, ça fait 2 places, l’idée : 2 lits superposés dans le sens de la largeur, soit 1m50.. Valable jusqu’à 6-7 ans, un bon début !

Construction des cales pour insérer les tasseaux de lit..

découpe des cales de lits superposés

2 lit  »hamac » comme les bon vieux lits de camps. ils seront ainsi repliables.

fixation des 2 lit superposés

renfort latéral

Pose du Hublot, du PYREX !!! un bon vieux couvercle de casserole.. collé au sikaflex !

pose du hublot

La porte, réalisé à l’aide de T en alu, coupés comme ci dessous :

construction de la porte

Ne pas oublier le joints double face comme pour les vitres pour faire l’étanchéité entre la porte et le reste de la caravane.

verrou

poignée de porte

porte

intérieur de la porte

système de blocage de la porte

Mise en place d’un verrou et d’une poignée :

Pour le verrou, un système de fermeture de toilette est récupéré sur une vieille porte.

coté intérieur, il faut bloquer la tige carré en replaçant le coté  »extérieur » de la porte de toilette (ouvrable au tournevis)

Maintenu par 2 vis

Un plat en acier est soudé à l’arc sur la tige carré puis percé à ces deux extrémités pour y fixer les plats en alu.

En haut et en bas de la porte, les plats en alu viennent se bloquer contre les parois de la caravane.

Vue d’ensemble : c’est un système pas cher et simple pour assurer la bonne étanchéité de la porte.

Trou pour les plats en alu.

Avant la pose du toit, j’ai mis des U en PVC (cornière) pour protéger le contre-plaqué au sommet de la caravane :

Pose des cornières de toit

Pose du toit : le toit c’est l’ancien couvercle de la caravane pliante redécoupé sur mesure.. étanche comme de la résine polyester ! dégeux mais efficace (et in-recyclable…)

pose du toit

pose du toit

3 grosses charnières inox d’origine..

pose du toit

La toile : j’ai coupé et cousus l’ancienne  »tente » de la caravane pliante.

Fixation de la toile

Agrafé sur le bois d’un coté et vis-rondelles dans le toit en polyester.

Fixation de la toile

Pour le joint, cornière alu et SIKA-FLEX… ok c’est pas glamour mais très efficace !!!

Fixation de la toile

On voit le bout…

porte ouverte

Une grosse semaine de travail et voila le résultat, 1m75de haut, 2m de long(sans la flèche) et 1,5m de large…

Prix de revient : 875€ de matériaux (caravane pliante comprise).

ker-kouët fermée

Visite guidée de l’intérieur :

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

Les fameux lits de camps : celui du bas mesure 1m50 par 50 de large et celui du haut 1m50 par 70 de large. Solide, le lit du haut supporte aisément mes 70kgs !

intérieur de la ker-kouët

Les 2 lits superposés sont repliables et sont réalisés dans le tissu de l’ancien auvent de la caravane pliante.

intérieur de la ker-kouët

Ci-dessus on voit les vis-rondelles qui fixent la toile dans le toit.

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

Un doubles interrupteur pour la lumière, une batterie 12v fixé sous l’étagère. 2 liseuses et une lumière centrale (LED bien sûr!).

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

intérieur de la ker-kouët

Baptême pour une caravane du 56 : ker (maison en breton) Kouët (comme une couette en bon français !)

La maison-couette La Ker-Kouët

Ci-dessous : pose d’un champignon sur le toit pour la ventilation.

toit

ker-kouë

Enfin, j’ai mis en place une cantine de rangement, seau-toilette sèche, sciure, réchaud, auvent, jeu de boules..

Mise en place de la cantine

cantine positionné sur la flèche

Bilan, on verra bien les vacances !! Pour le moment, 280kg de rêve (seulement!) en attendant le grand départ, vers de nouvelles routes à 3 ❤

ker-kouët fermée

…

Vivement les vacances 🙂

Voila! pour plus d’infos sur la réalisation ou plus de photos, contactez moi : atelierdepeyo@gmail.com

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